Firenze,在意大利语中意味花之都。大诗人徐志摩把它译作“翡冷翠”，这个译名远远比另一个译名“佛罗伦萨”来的更富诗意，更多色彩，也更符合古城的气质。翡冷翠是大师的故乡,翡冷翠人几百年来爱美如痴。文艺复兴巨匠

firenze,在意大利语中意味花之都。大诗人徐志摩把它译作“翡冷翠”，这个译名远远比另一个译名“佛罗伦萨”来的更富诗意，更多色彩，也更符合古城的气质。翡冷翠是大师的故乡,翡冷翠人几百年来爱美如痴。文艺复兴巨匠靠石头建筑影响欧洲的风尚，现在的设计师以时装和精美的皮件改变世界的生活。salvatore ferragamo, aldo gucci 的老家都在这里。在那些狭窄的街道里，仿佛还能听到文艺复兴时期那辉煌的马蹄声。建筑和绘画也还闪耀着文艺复兴时代光芒。

象寻着文艺复兴时期“花”的芬芳，小小的、花一样的古城越走越深……

花开的城市

清晨从罗马出发，经过两个小时的车程，终于到达了我梦想已久的“翡冷翠”。早上八点多，初夏的阳光照在这座古老的城市上，仿佛给古城镀上了一层金纱。那些来自亚平宁火山下的大理石，被阳光照了上千年，仿佛有了生命，有了呼吸，如一枚枚花朵，装点了翡冷翠的门楣。公元前59年，罗马人就在这里建起了方形古堡式城市。许多的人，许多的思想，许多的诗歌和雕塑，都从这个城市出发，或者在这个城市里收藏。文艺复兴的璀璨寄居在城市的每一个角落，随处可见天使和圣母的雕塑，重重叠叠堆满了——似乎每一座建筑都有故事，每一个雕塑都有灵魂。站在米开朗基罗广场望过去，整个翡冷翠是棕红色的，仿佛被时间镀上了一层锈。翡冷翠，不像罗马那样势力庞大，不像威尼斯那样妖娆妩媚，她是温和淳厚的，如一朵慢慢开放的花朵，即便是翡冷翠最有名的“黄金桥”从外表上看也是朴素而亲切的。很多世纪以来，人们来了又去了，翡冷翠铺就的路面磨出了光亮，散发着岁月温润的光芒。石板路面上的花纹已看不出来了，脸上的沧桑刚浮出一层，便被像我一样的过路者踩踏干净，泥土一样带到别处。露出来的是她仍然拥有那么细腻油润的肌理，像个越活越年轻的老人。

我在这样的窄街里慢慢地走着，轻轻的赞叹着，几乎所有的门楣上都挂着标牌，告诉我这是什么地方，这里发生过什么大事，有什么人在这里出生或者故去。我曾在艺术史和文学史里无数地读到过他们：写过《神曲》的但丁，画过《蒙娜丽莎》的达·芬奇，雕塑过《大卫》和《圣母怜子》的米开朗基罗……走在这样的小街里，有些兴奋又有些小心，我想，这一刻我的脚印在和哪位大师的脚印重叠？那些记忆深处里的历史、传记、小说等，在阴暗狭窄的小巷里，在流泉四溢的广场上，一下子都被激活起来。也许就在这个台阶前面，达·芬奇跟米开朗基罗交换过钦佩而又戒备的眼光；也许在那个街角，切里尼拔出配刀跟他人生死相搏。在通往主教堂duomo的穹顶的台阶上，采光口的侧壁，有一块用玻璃板压着的淡淡的碳笔题字，仔细看，写的竟是“拉斐尔到此一游”，让人不禁想到，这位艺术殿堂里的尊神，也像平凡的我们一样，不免要做一些淘气的事情。而我，此时此刻正踏在他的足迹上。

长廊与大卫像

去过翡冷翠的人都熟悉这条长廊，长廊连着大名鼎鼎的乌菲兹博物馆和市政广场，它本身就是一座露天雕塑的陈列馆。两边高大的屋檐下，立着许多巨大的大理石雕像。有趣的是，他们不是想象中的神明，而是现实中的真人，或是哲学家、或是数学家，或是天文学家，或是艺术家……翡冷翠人以这种方式纪念着他们，让他们几百年来站在这里接受千万人的仰视——长廊的雕像如此之多，细细看下来脖子非仰酸了不可。

无论如何都不可错过的就是广场上的大卫像。眼前的大卫刚刚放下牧羊鞭，正要去和入侵者哥利雅决斗。他手握石子，随时准备把它投向敌人。忧愤的目光里，有着钢铁一般的凌厉和不屈的倔强。大卫的这个姿势，被米开朗基罗从公元1503年一直定格到现在，成为一种不朽和永恒。有大卫的地方，就会有无数纷至沓来的脚步。尽管原作被安置在美术学院的展厅里，可是这个复制的大卫依然吸引了众多的人。也许阳光下的大卫更让人有生命的感动，也许大卫的美，就在于他能以这样的姿态，直接而鲜明地站在世俗面前。欧洲在中世纪之前是神的时代，文艺复兴之后才是人的时代。在米开朗基罗的眼中，大卫的身体是挣脱了束缚的，裸露的，上面洒满了阳光。米氏通过大卫，让人的肢体如花朵般完美地展开，让人体如花朵般圣洁美丽。广场上看大卫的人和被看的大卫，心里心外，如蓝天丽日，晴朗无遮。

“花之圣母”大教堂和布鲁内莱斯基

翡冷翠最著名的一组建筑——花之圣母大教堂（主教堂）、洗礼堂和钟塔被紧紧包围在duomo广场中心，人们要一直走进广场，抬起头来，才能看清主教堂的立面。广场和周围的街道，密密排着各色店铺，人来人往，非常繁华。这组建筑群不象比萨的那样仿佛是专门供人欣赏的陈列品，而是兴高采烈地挤在市民日常生活的漩涡之中。1296年开始建造这主教堂的时候，市民们正陶醉于从贵族手中夺回政权的胜利中，为了庆祝胜利而建造这主教堂。这是一座由白色、粉红、绿色大理石按几何图案装饰起来的美丽大教堂，除了白、粉、绿三主色外，还有红色、黄色、褚色……再加上一排雕像。主教堂的性格热情而欢乐，凝结着翡冷翠市民热烈的情绪。

而花之圣母大教堂最出名的是它那技巧仿自罗马万神殿的圆顶，神乎奇技是最好的形容词。这也是全城建筑的最宏大的交响乐，是天才建筑师布鲁内莱斯基绝世之作。教堂高91米，巨大的穹顶直径45米，布鲁内莱斯基居然不画一张草图，不作任何计算稿，甚至不搭内部脚手架，完全凭心算和精确的空间想象开始动工。他不光是一个建筑天才，也是一个谋略家，他知道一个对手随时想抢走他的设计单，所以他不留下任何图稿，让整个工程变成他一个人内心的秘密。事实上，后来有人尝试替代他，却不知如何建造下去。还一度把他关进牢里，最后还是得请他出山。1436年教堂落成时，连教皇也惊讶于这个“神话穹顶”。

布鲁内莱斯基像作曲一样设计了大穹顶的空间节奏，在光线的尽头荡漾着起伏的音符，每一个起承转合，都有变奏的美感。以至于它落成时，从荷兰来的一位音乐家大受感动，专门写了一首管弦乐曲，并在典礼上演奏。

现在，你盯着这个漂浮空中的大穹顶看半个小时，还是想象不出来当时没有脚手架是怎么造的。

在duomo广场，还有乔托钟楼（campanile di giotto）和八角形的圣乔瓦尼洗礼堂

(bittistero di san giovanni)，三座大的建筑构成一体，显得格外雄伟壮观。洗礼堂以被米开朗基罗称为“天国之门”的东门而著名，是基贝尔蒂的旷世之作。与北门的哥特式不同的是，东门采用的是脱哥特式的透视法，将《旧约全书》的故事按情节分成十个画面，分别镶在十个框格内，十分精彩。

黄金桥和金匠

翡冷翠在中世纪崛起时，很多家族是靠做丝绸和皮革发的财。当世界还没有听说过巴黎服装的时候，翡冷翠的美丽织物、皮件已经流通到整个欧洲，直至阿拉伯。带来的财源滚滚，开了大银行、商行，1252年翡冷翠城铸印的金币“fiorino"是整个欧陆和地中海流通的“国际”货币，犹如“美元”的角色。

翡冷翠人一向毫不掩饰他们对金子、银子、宝石等名贵珍奇的热爱，而且有很优雅的品位和造型天赋，有几百年来被认为是很神秘的精妙技术，可以使这些没生命的石头、金属变成艺术。翡冷翠的首饰制作，成了另外一大传统。

中午的阿尔诺(arno)河古桥pnote vecchio上 人来人往，就是著名的“黄金桥”。两旁拱廊里的玲珑小店，一个接一个的百年老字号，都是金银首饰店。在桥当中是一个可以看见河景的小广场，年轻恋人的约会地点。站着的那尊古老的铜像，不是公爵、将军，而是本城古代的一位著名的金匠benvenuto gellini。

这座桥是翡冷翠唯一的古桥，保持了原始的廊桥风格，是一段活着的传奇。此桥落成时，桥上的店家是屠宰牲畜河各种熏腊肉类的店铺。到十六世纪时，美第奇家族的科西莫一世大公要经常过桥到河对面的“pitti 宫”去。名师vasari 专门为他造了从“市政宫”，跨过此桥左翼的屋顶，直通“pitti宫”的著名“瓦萨里廊道”。

这座桥的身价由此顿升，出于大公爵的意愿，桥上的店铺全被城内显赫的金、银首饰业者独占，一直到今天，这座古桥都是城里惹人注意的“珠宝长廊”。整整四百年，不管沧桑沉浮，大战来，大战去，从不让任何别的行业在此插足。而他们的守护神，就是这雕像上的金匠。

不要小看一个翡冷翠的金匠，当年此城的手工业者不是一般的小作坊主，而是一群结成工会，呼风唤雨的行业势力。他们工艺高超，对细节投入像个艺术家，做生意像个商业家。可以在十三世纪就可以在这商城参加执政团，连美第奇家族上台也要借助他们。在翡冷翠，他们不是配角，而是重要的主角，今天仍然如此。他们代表的是一种精神，一种翡冷翠的创造力。

在离古桥不远的palazzo feroni宫，现在是著名的时装公司salvatore ferragamo总部；横扫天下的品牌gucci的老家也在这；今天，斜着连写的salvatore ferragamo 招牌出现在巴黎、东京、纽约、台北、上海等等国际大都会的街头。他的后代生活在郊外十六世纪大贵族strozzi留下的别墅里，还在托斯卡纳乡下拥有大片土地，从头到脚如同昔日翡冷翠望族。

夕阳下的花之都

夕阳西下，再次登上阿尔诺河南岸小山上的米开朗基罗广场，斜阳把翡冷翠染成一片金黄，主教堂饱满的穹顶跟瘦高的钟塔，挺立在低矮的赭红色城市之上，构成很美的轮廓线，翡冷翠像个迟暮的美人，从岁月的深处向我们走来……不远处，圣米里亚托教堂，静静地屹立山顶。白绿相间的大理石块，拼叠出浪漫又庄严的几何图案。巍然耸立在米开朗基罗广场中央的大卫雕像，深情地守护着山脚下的一景一物。缎带似的阿诺河，脉脉流淌，日夜不息。白天接待了