曾经繁华的徽州，已渐渐隐入历史。胡雪岩败落了，胡适远走了，只剩下黑白的景致，来凭吊这个素净得惊艳的最后村落。 从黄山下来，放下行李，我就一个人独自穿行在西递的高墙深宅间。傍晚的西递别有风情，墙壁青灰，屋脊黛色，一切都在春的翠绿里滋润着，那迷蒙的细雨，更给村庄披上了仙境般神秘色彩。 瑞玉庭、青云轩、敬爱堂……村里的建筑在暮色中原汁原味地沧桑着。那些斗拱、檐角，每一样都传神灵动。石刻行云流水，木雕栩栩如生。单看也就普通的砖瓦木石，放在西递，偏偏 有灵魂般丰韵起来。徽商、徽纸、徽墨、徽砚全因浸染了深深的徽派文化，才叫人叹为观止。 青石街上，还有写生的学生，美丽的地方处处是风景。 走走看看一直到村口。希望遇到陶渊明笔下桃花逐水的旧影，但沧海桑田物是人非。蓦然回首处，竟看到村里飞翘的檐角墙头，在淋漓的春雨里构成幅绝妙的水墨小品。近了是洗得泛白的旧屋，远了是妖娆的黛山，在翠竹掩映下，好一份小家碧玉的怜惜模样。若是加上三月桃花绯红，一月冬日飞雪，这样的四季，能不美不胜收吗？ 细节的真实最感动。回到住处，一样高高的天井，仰面，便有幽怨的惆怅。檐角雨在滴答，墙角的花浮了暗香。在静谧的空气中，很容易叫人想起那栽花的女子。在明清徽商繁盛的背后，承载了多少徽州女人的寂寞辛酸？ 徽州男人结婚就外出漂泊，几年才回家一次。给年轻的女人只留下无尽相思。每一户天井的深院里，似乎都有陈年久积的怨气。雕花门窗，绿锈铜锁，晦暗而沉重。惟一在阳光下的牌坊，也用礼教把人压得喘不过气。看到牌坊，也就可以穿透历史，看到徽州女人们温顺而哀怨的目光。 现在的西递，男人不再背井离乡，女人不用望穿秋水，每家每户门前都是俯拾即是的商机。因为人们喜欢这儿传统含蓄的美。中国人向来崇尚内敛，女子的矜持是公认的民族美。比如服装里的旗袍，地方里的西递。这些民族的精粹里传承了多少古典的精华？传统的东西也是最美的东西。 但进村时看到许多十一、二岁的孩子带人逃票、推销假文物，曾经当过教师的我心底便浮起些许悲哀：西递的美，全因依附了程朱理学的传统儒学，当赖以生存的文化一点点被剥蚀时，除了砖瓦石块，西递还能有什么？