行车线路：北京——保定——石家庄——阳泉——太原——临汾——西安——宝鸡——天水——麦积山 行车里程：单程1430公里，往返2900公里。 西安夜宿：北京——保定——石家庄——阳泉——太原——临汾——西安，全程高速1100km 雪后初晴，麦积山西侧，山脚下抬头仰望，崖壁上的寺庙蔚为壮观。 到达西安已是中途歇脚的夜晚，虽说我们轮流驾驶，但10个小时全在高速路上长途奔徙，大家都很疲惫。其实本来到太原就想歇脚了，还是我一再坚持，才按计划赶到了西安。因为我有个私心，以前来过却没去拍古城的夜景，所以趁此机会，来满足我的三国情愫。不过他们似乎早看透了我的小九九，进入西安就吵着让我带他们去吃正宗的“西安泡馍”。一顿饕餮，早把拍夜景的事情忘到了脑后，两杯小酒便将我送入沉沉的梦乡。醒来大家没再多耽搁，去喝碗西安的胡辣汤，暖暖昨日的泡馍肚，自觉这是很幸福的事情了。回味着汤的香辣，我们向天水开拔! 出行前我仔细查看过地图，甘肃地貌复杂，有山地、高原、平川、河谷、沙漠、戈壁，南部祁连山脉和北部龙首山、马鬃山将古之陇地描绘成凹凸不平，起伏狭长的版图。天水在我心中一直是缺水荒芜的印象，不过却盛传它有“陇上江南”的美称，带着疑问我挂上五挡，任思绪先飘游到那西北之江南，去勾勒想像中的历史名城。 天靖山麓岱庙的张道士。这身“标准正装”只有在拍照时才会配齐 天水怀古：西安—宝鸡—天水，全程高速300km 驶入天水时还伴着零星的小雪，第一个吸引我眼球的是一株株高达二三十米的苍天古树。经过那么多的历史变迁和战火的洗礼，这些古柏、古槐依旧屹立于此，而且常会看到有一两株遮荫蔽日地护卫在门堂之前，巍峨中掩映着古朴。如果在荒山野岭看到如此众多的古树，我一定不觉为奇，可天水城里的古树遍布大街小巷，历经百年千载，前人栽树，后人呵护，城与古树共生，古树与人相伴，如此和谐相处，不得不使我惊讶异常。古树见证了古城的兴衰与荣辱，古城也承载了古树的沧桑与积淀。 唐朝诗圣杜甫1200多年前在天水写下了“山头南郭寺，水号北流泉;老树空庭得，清渠一邑传”的名句，诗中的“老树”是指南郭寺里，现今存活着2500年以上的古柏，它与孔圣人同龄，被称为“春秋古柏”。在甘肃省绿化委员会网站上查悉，天水现存登记在册的千年以上的古树69株，2000年以上的6株，其数量名列全国第二，仅次于扬州。由此看来，古时这里或许是“森郁绵亘，不知其极”的原始森林，这样才能解释为什么天水被称作“陇上江南”的美誉。 中午甘肃的朋友盛情地款待我们，上来了秦州“老三篇”：杂烩、酸辣里脊、炮仗肉，典型的北方口味。饭后朋友告诉我，天水虽号称“陇上江南”，但它的价值却主要在“羲皇故里”，极力推荐我们去领略下秦州西关伏羲庙的风采。 伏羲庙 伏羲庙依山而建，史载它创建于元代，重建于明代，历代均有修缮。庙前的广场明显是当代的杰作，巨大的太极图案只有凌空俯视才能一览它的全貌。站在太极图案中心放眼望去，雪后的神庙肃穆洁净，一股神圣的崇高感油然而生。迈进庙门，依旧被这里两行枝繁叶茂，冠盖参天的古树所折服，雪压之下，更显其苍劲雄浑。 大雄宝殿供奉着高达3米的人文始祖伏羲，雕像威武庄严，手持八卦盘。两侧陪伴的一个是可以飞天的龙马，另一个则是见证伏羲与女娲结为夫妇的一对磨盘。据天水大地湾文化的史料记载，女娲与伏羲同属于大伏羲氏族，但与伏羲分属于两个不同的支系，伏羲姓风，女娲姓凤。他们虽然以兄妹相称，并非同胞兄妹。公元前7744年，伏羲以一双精致的狐皮为聘礼，前往凤州(今陕西宝鸡市凤县)与女娲完婚，时年伏羲31岁，女娲16岁。早在那个时期，各民族部落就有明确的规定，有血缘关系的同族男女不得为婚。 从伏羲庙出来，踏上秦州区民主西路，两棵具有400年历史的国槐直插天穹，在它们的掩映下，胡氏民居跃入我的眼帘，高耸直立的牌楼，古朴典雅的屋瓦，精美繁复的木雕，无一不昭示出它是典型的明清建筑。屋外悬挂着“天水民俗博物馆欢迎您”的横幅，门票20元，上书“南宅子”三个醒目大字。看了介绍才明白，原来胡氏民居分列路南北，隔街相望，南宅子为明代山西按察司副使胡来缙居所，建于明万历年间;北宅子为胡来缙的儿子胡忻的私宅。南宅子布局严谨、主次分明，是一座格调古朴、构造型典雅的明清的四合院，它不同于北京四合院。北京的四合院正房、厢房均为马鞍架结构，而此宅除正房与倒座为马鞍架结构外，厢房则采用俗称一坡水的天水民居构建方式，具有浓厚的地方特色。 我问朋友当地最出名的是什么，他不无自豪地告诉我，天水当今第一品牌肯定就是“白娃娃”!我们几个都没明白，这难道是商品名?朋友哈哈大笑，随手一指身边走过的女孩，原来“白娃娃”是当地美女的别称，如同兰州叫“莎莎”，白族叫“金花” 一样。 天水古称秦州，人杰地灵，自古盛产美女。俗话说得好：“一方水土养一方人”，天水优越的人文、地理、水质、气候条件，养育出无数个“白娃娃”;而这些出众的“白娃娃”同样成为了天水的骄傲!这也从另一侧面见证了“陇上江南”不是徒有虚名。 雪霁麦积山：天水市—麦积山 30km 到天水第二天，早晨7点，外面的天还阴暗着，想来还是雪天的缘故。洗漱完，一丝暗红的晨光从外面投射过来，我连忙推开窗户，雪不知什么时候停了，那初升的光芒，穿过林立的高楼罅隙，偷偷地露出了笑脸，老天竟然赏赐给我一个晴朗的日出，这让同行人都欣喜异常。朋友告诉我们，经过连日的降雪，进山探访三国故地已经很不现实，不过可以去天水东南，拜谒下著名的麦积山石窟。 麦积山石窟中的如来佛祖像 从驻地沿着羲皇大道去麦积山不到30多公里的路程，一路都是柏油大道。市区及近郊的公路路面都已清扫，所以行车毫不困难。只是进了麦积山景区，积雪还没来得及清除，我们起得早，加之旅游淡季，我们是第一批游客。虽然欣赏了一路雪景，但麦积山着实还是让我惊讶了一番。群山环绕之中，唯独它鹤立鸡群般翘然直耸，真好似麦垛般拔地而起。山顶上的树冠还挂着雾凇，与麦积山浑身嫣红的丹霞形成了鲜明的色调反差，映衬着雪霁后的蓝天，完全可以用耀眼的视觉震撼来形容，大家不禁齐声惊叹，“太美了!” 我们一路小跑奔向山去。山路蜿蜒，麦积山用不同的侧面展示它的雄姿与妩媚，很快，我们真正看到那些石窟雕像，一面是宽厚而立陡的峭壁，三座佛像在垂直的山崖间含笑脉脉，我不禁感叹，我们的先人的技巧真是巧夺天工，没有任何现代机械，全凭手工创造出如此壮观的奇迹，实在不是“佩服”两个字所能表达的。 麦积山 行至中途，麦积山下还有一座瑞应寺，寺里大雄宝殿的内壁绘有大型色彩绚丽的壁画。站在寺外看麦积山，它更像麦垛了，可惜此处位置海拔太低，不能饱览石窟的巨幅雕像，但已经可以清楚地看到，原来山崖上修的全是栈道，甚至能望见，当初修建时在石壁上凿出的密密麻麻的洞眼。 从栈道之上掺望，重峦叠嶂，一片洁净，原本心目中黄土高原的景象全被这片皑皑的白雪所覆盖，那起伏的森林，万壑千山，不禁令人感到心旷神怡，最初心悬一线的惊觉早已荡然无存，这可是我所见过石窟中，最美的自然风光，真不枉“东方雕塑馆”称谓。 登至上七佛阁，哼哈二将守卫于此，两者遥遥相对，表情栩栩如生。仰望过道顶上，壁画虽然残缺甚多，但依旧掩饰不住其精美绝伦的画技，其中西端顶部有一幅车马行人图，无论从哪个角度看车马所走方向均不相同，堪称国内壁画构图的经典杰作。上七佛阁还有一个美妙的名字，叫散花楼。由于地理原因，此处气流形成了旋涡，依栏抛撒细碎轻盈的花瓣、纸屑，有的会在半空旋舞，似在水涡中回转，有的则向上飞扬，久久不会落下。可惜我们几个大老爷们儿没有带花、带纸的习惯，白白把体验散花的美妙时刻浪费了。不过，雪霁麦积山的美景却永远印在了脑海。 自驾 资讯补给： 美食：天水菜的用料以当地产的原料为主，杂烩、酸辣里脊、炮仗肉是秦州“老三篇”。喜欢吃馄饨的朋友在这里可以大饱口福。煮馄饨、炸馄饨、三鲜馄饨、虾肉馄饨、鸡丝馄饨等，天水有一系列馄饨美食。特色小吃中最出名的当属呱呱。呱呱品种繁多，其中最受人们欢迎的是荞麦呱呱。 住宿：天水市中心的天辰大酒店(重新街1号)归属电力部门，房间干净，服务很周到，能够上网，每天160元/标准间(含早餐)。这里距离伏羲庙、玉泉观都只有步行不到20分钟的距离，胡氏民居——南宅子就在楼下，步行5分钟。附近的酒店有很多，价格也相当，网上都可以订房，像南湖饭店、天水大酒店、和平大酒店、金龙大酒店等等。 交通：北京至天水公路发达，沿途全是高速。天水周边有310国道和312国道贯穿全境。东与天宝高速公路相连，可至宝鸡、西安，西与柳谗高速公路相接，可通省府兰州。 具体行车路线： 1.走京石高速公路，经保定至石家庄276km; 2.从石太高速、沧州、衡水、济南、太原、石家庄北出口离开，朝太原/石家庄北方向; 3.进入石太高速——经阳泉市、晋中市至山西省会太原225公里，从大运高速、运城、离石、太原、罗城出口离开，遇第1个岔口走运城/离石方向，第2个岔口走运城、吕梁、晋祠、乔家大院、平遥、壶口瀑布方向，进入大运高速; 4.经过临汾市，行车277公里，从韩城/河津出口离开，进入侯禹高速; 5.车行310公里到达陕西省会西安市，从咸阳/宝鸡出口离开，进入西宝高速，经宝鸡市，行312公里到达甘肃省天水市，沿羲皇大道东路向麦积山石窟，行车30公里。 6.整个行程的93号汽油油费加过路过桥费，大致折合1元/公里。