三天玩宁夏玩的是主要景地，要想玩的尽兴，也许还可以再多一两天。对于主要景点来说，比较远的就是中卫了。如果绕道青铜峡看108塔，路程就更远些。从宁夏出发，大约1个多小时，汽车就开到青铜峡水库西岸的108塔景区。汽车走过一段陡坡，远远的就看到在陡峭的山崖上坐落着一个巨大的塔群，共有108座，俗称百零八塔。这个塔群坐西朝东，背山面水，真可以说是风水宝地，108塔随山势由下而上，排列有序，从上到下1、3、3、5、5、7、919,奇数排列，构成了一个等边三角形的大型塔群。这样规模的塔群我还从来没有看到过。如此的别具匠心、格局独特更是少见。 走到山角下边，仰首望去，白色的塔群可以收到你的镜头中，只是最下边的太宽，距离又不够远，所以最下边的19个塔不容易全取进镜头。我们到108塔的时候，天气格外晴好，在蓝天白云的映衬下，108个塔十分耀眼，个个幽雅明丽。拾阶而上，可以绕塔群一周，这108 塔不是高僧的灵骨塔，而是佛教纪念性建筑，佛教认为人生的烦恼有108种，为了清除这些烦恼，所以贯珠定为108颗，念佛要念108遍，敲钟敲木鱼也得 108响，所以后人估计这108塔可能是为清除人生的烦恼才建筑的，导游会告诉你，从左边上右边下，绕塔群一周就能消除烦恼。其实人生烦恼谁也躲不过去，但是是可以通过调整心态，使自己少烦恼的。这些塔猛一看，似乎都是一样的形状，它们都为2.5米高，单层八角须弥座，宝珠式塔顶;其实仔细看还是有区别的，从上面数，2～4层，塔身为八角鼓腹尖锥状，5～6层，塔身呈葫芦状，7～12层，塔身呈宝瓶状。最上面的塔与众不同，高3.5米，塔基是方形的，是一个八角束腰须弥座，塔身为覆钵式，塔顶也是宝珠式，正面有个挺大的龛门，可以钻进一个人去。据介绍，这些塔都是实心喇嘛塔，塔心正中立一竖木，内填土坯，外砌砖，塔外涂上白灰。如果揭去后代涂上的白灰，可以看到里边白灰上涂有彩绘。这108塔始建年代不祥，但明代对塔群就有记录，而且曾经从塔基下出土过有西夏文字的帛书，所以估计很可能是西夏时的建筑，距今1千年左右了。 站到塔群的顶端，黄河从两山对峙的峡谷中奔流而过，水黄，但还不太浑稠，毕竟还在上游，两岸为河套地，树木繁盛、大片庄稼看上去绿油油的，更显得两岸的荒山秃岭十分扎眼。居高临下，眼前的黄河、岸边的渡口、以及远处的山尽收眼底，很是壮观。 离开这里，向中卫进发，大约1个小时，就到了中卫市区。现在中卫已经从县升为市了，也确实具有一个小市的规模，这里也有一个老毛手抓分店，白条手抓还真挺好吃。吃过午饭，我们就直奔沙坡头了。这里是宁夏开发较早的旅游点，据说比沙湖早好几年，但由于近年沙湖开发以后，人们在那里也可以看到沙漠，还有美丽的湖水，离银川又近，所以很多人就不来沙坡头了。可这里的沙漠是很值得看的。如果只是为了玩一些沙地游戏，比如滑沙当然不必到这里来，但这里的风光确实壮美。如波涛般起伏的、一望无际的大漠，九曲十八弯、滔滔不绝奔流向前的黄河，人造沙漠绿洲都让你感动。这里是腾格里沙漠的东南边缘，腾格里是蒙古语，意思是天上掉下来的。也就是说，这茫茫沙海是从天上掉下来的。没有见过沙漠的人大概永远无法想象什么叫荒漠、什么叫苍凉。一望无际的沙漠，只有骆驼才能穿越的瀚海，带给人类的是什么?听当地人说，沙漠的天气是瞬息万变的，刚刚还是晴空万里，风和沙静，那些金黄的沙丘象定格的波浪，但是一场风暴，天地变得灰蒙蒙一片，风卷沙扬，铺天盖地，立时混混沌沌，五指莫辩，沙子摩擦撞击，声如擂鼓。可怕的沙尘暴袭来的时候，5里外的公路上即使是最高级的小轿车也无法识别方向。沙进人退，这是历史的铁证。近300年间，中卫绿洲被迫向后退了7.5公里，被吞没的良田近5 万亩。所以当你看到这无边沙漠的时候，在欣赏这大漠孤烟直，长河落日圆的美景的时候，也会为人类长期与沙漠的斗争而感慨。多少年来，人们一直寻找治沙的方法。包兰铁路要穿越这片腾格里沙漠，怎样才能不让铁路被沙覆盖，保证火车安全通过呢。1956年中科院治沙队骑着骆驼来到沙坡头，在沙漠上支起帐篷，进行实地勘测。那时这里一年到头都要刮风，队员们的被子、衣服、鞋袜甚至鼻子、耳朵里都是沙子，吃的饭和喝的水中也都是沙子。在那个激情燃烧的岁月，年青的大学生们也参与了这场人与沙的搏斗。曾经有一个女大学生，在沙暴袭来的时候，被狂风卷进了沙坡下的水中，她的同伴跳进水中营救，不幸，这两个年青人都被卷进旋涡，无情的风浪吞噬了他们。他们为祖国的治沙事业献出了自己的青春和爱情。当你站在沙漠中，看到包兰铁路从这片沙漠中向前延伸的时候，你会想到如果狂风骤起的时候，流沙向铁路扑来，铁路不会被阻断吗?但是从1958年8月1日通车到现在，火车在这里始终畅通无阻，这一切都应归功于那些治沙英雄们。 草方格沙障是中国人的发明，使用铁锹把麦秸压入沙中，形成一个个1米见方的方格，拉成巨网，在网眼里种上耐干旱的抗风沙的植物，沙不流动，植物才能生存，植物生存，才锁住了风沙，正是这些绿色长城才使包兰铁路得以畅通。治沙的人就是在极其严酷的环境下，一寸一寸的与沙漠争夺土地。所以来到腾格里沙漠，外国人也为这治沙奇迹惊叹不已。沙漠还在，但它们不会危害铁路了。 沙坡头其实是铁路南边的沙山，真正的沙漠是在铁路北边。沙坡头下就是奔流的黄河，光脚踩在沙子上，柔软舒服，不过我们去的时候阴天，沙子不烫，夏天沙面最高温度能达74℃，所以有警示牌小心烫脚。连滑带走，从沙山上一直走到黄河边，一匹拉僵的白马石像屹立在江中，这里还有一个美丽的传说：沙坡头下有一片冲击平原，这里原本十分富庶，可黄河总是涨落，水旱时常威胁这里，人们希望挖渠引水，可总找不到合适的渠口，挖了渠就被水冲垮了，老石匠累死了，他的儿子继续寻找，后来他作了个梦，一个仙女骑着高头大马来到这里，扬鞭策马飞驰而过，拖着一条锦带，在河滩上留下一道白印，在崖上留下渠口从印而过，河水长流不断几个大字。小石匠于是带领乡亲修出了一条美丽渠灌溉了10多万亩良田，才有了沙坡头下的一片葱绿。这匹白马就是为这个传说而创造的。那马拖着一根带子，扬蹄飞奔状，因在黄河中间，更显雄壮。如果有兴趣可以坐羊皮筏漂流，也可乘滑锁飞跃黄河，还是挺刺激的。 沙坡头游完就回到中卫看高庙。值得一看。它就在中卫县城内，是佛、道、儒三教合一的庙宇。此庙建于明永乐年间，原名新庙，康熙年间因地震坍塌重修后改为玉皇阁，民国初年才改成高庙。这是一个造型独特的建筑群，一般庙宇都是在平地上修筑几个大殿，规模再大也无非是多几个院落。但高庙的大殿是在平地上层层向上而建的，远远看去，重楼叠阁，飞檐相啄，犹如凤凰展翅。高庙坐北朝南，前院为保安寺，是佛教供奉之处，院子正中有一个小牌坊，大雄宝殿供奉着释迦牟尼，左右为文殊和普贤，十八罗汉姿态各异，神情栩栩，妙趣横生。通过大殿，沿殿后24级台阶攀上南天门，正面为朱陵宫(俗称转楼)中间有一个砖雕牌坊，上面雕有唐僧取经的故事。再拾级而上，进入主庙，主庙又分上、中、下三层，下层是五狱庙，从两边上到二层，正中大殿中塑有玉皇像，这是道教供奉的神像了，两侧的文昌象骑四不像怪售，关公铜像骑着赤兔追风马，还有塑有四海龙王的龙宫。三层主庙的上面还异常别致的突起一座六层三顶的中楼，造型小巧秀丽，上层塑太白金星，中层是观音像，下层绘28宿。可以看出供奉的神仙有多么全、多么杂。最下面的地狱更是阴森、恐怖，各种灯光和声音都使你汗毛倒竖，它以各种地狱中的酷刑告诫人们忠、孝、廉、正。不孝之人到地狱会被锯身，搬弄是非的人就会被割舌头，作恶多端的人就会下油锅等。 高庙建筑群是在一条中轴线上，辅助建筑位于两侧，有飞桥和中部建筑相连，均衡对称，步步升高，层楼重叠，翘角飞檐更是细致非常，加上其中的各式绘画，从花卉到珍禽异兽琳琅满目，色彩艳丽。使你对这种独具匠心的设计和细腻的风格赞叹不已。 至此，一天的中卫一线就告一段落了，导游问我们去不去通湖草原，也在一线上，但我们没有时间了，下次吧，回到银川已经快7点了。 银川市中还有一个承天寺塔(西塔)和一个海宝塔(北塔)，南关清真寺，玉皇阁和钟楼都是古迹，有时间也可以看看。