“噌饭”是句地道的北京贫嘴，当它被移植到民风古朴的岐山时，就成为许多外来人必不可少的一项“功课”，当地人欣欣向往的一种“负担”。 让人流口水的岐山哨子面 从已然漆黑一片的周公庙里出来，随着一小撮人－－一小撮看上去心不在焉但实际上早已暗自计划好了要去蹭饭的人－－神不知鬼不觉地摸到北郭村一户农家院子里，打算噌他个出其不意、噌他个措手不及。可是这家主人似乎身经百战、早有防备，刚招呼着坐下了，热茶就很快上来了；茶还没一丝丝凉呢，一碟一碟的小菜已经摆满桌子了；三杯两盏白酒下肚，岐山一带绝对唱主角的臊子面就出锅了。一切都和原先设想的不同，自己反倒感到有些不知所措。 正宗的岐山面都应当是这个样子：小巧玲珑的碗，碗里一大半是汤，汤里有一小半是面。碗里的面大嘴巴的人一口就可以吃掉；汤呢，原原本本地端走，又回到锅里去了－－传统习惯上是这样，现在都觉得不卫生，已经不这样了，别害怕，想吃只管去吃。这样子的吃法才叫“食文化”。一碗又一碗的，端上来撤下去，吃了十好几碗也不觉得饱，为什么不扎扎实实的来上一大碗，好一碗吃个够呢？窗户边上钉着颗钉子，钉子上挂着本留言簿，里面有来自四面八方以及国外食客的留言，都夸这家臊子面做的好。最简单的只有一个字：好，歪歪扭扭的不是文盲就是刚学汉语的洋人留的；最罗嗦的一个做了一首赞美诗，而且是一首严格压韵的古诗，并且非常的长。再就是相互攀比，看看谁吃的多，有人说吃了70碗，更有人声称吃了98碗，令人将信将疑。